郝沛攝影并文
    2008年4月，懷揣著多年拍攝喀喇昆侖冰川和喬戈里峰的愿望，在葉城縣和送行的好友趙培新分手后,沿著219國(guó)道，一路向南，徑直向喀喇昆侖方向駛?cè)ァ?br />
    昆侖山脈位于新疆南部，它西起帕米爾高原，東端延入青海境內(nèi)，全長(zhǎng)2500千米，新疆境內(nèi)的昆侖山脈長(zhǎng)約1500千米，由阿爾金山、昆侖山、喀喇昆侖山三條山脈組合而成。第三紀(jì)以來(lái)的新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，使昆侖山脈強(qiáng)烈隆起，不斷抬升，大自然的鬼斧神工把昆侖山勢(shì)造化的巍峨險(xiǎn)峻、巉巖林立，突兀的怪峰高聳入云，峽谷谿壑深不可測(cè)。山巔終年積雪，氣候變化無(wú)常，地貌極為蠻荒。

    其主體喀喇昆侖山是世界上最高大的山系之一，平均海拔6000米以上，擁有8000米以上的高峰4座，7500米以上的高峰15座，喀喇昆侖主峰——喬戈里峰，8611米，“山地之王”的意思，又名K2峰，這個(gè)名稱取自英國(guó)探險(xiǎn)家T.G.蒙哥馬利1856年的測(cè)試成果，“K”指喀喇昆侖山，“2”指的是世界第二高峰，整個(gè)山體呈現(xiàn)金字塔形，山巔旗云飄逸，冰崖壁立，雪崩頻繁，危機(jī)四伏，是地球上垂直高差最大的山峰，被全球登山界公認(rèn)為：世界上最難攀登的山峰，有“死域”之名，登頂死亡率目前是27%，是珠峰的四倍。

    由于特殊的地理環(huán)境，喀喇昆侖山發(fā)育著豐富的冰川資源，被譽(yù)為“冰川王國(guó)”。中國(guó)喀喇昆侖山共有冰川1759條，著名的冰川有：迦雪布魯姆、烏爾多克、斯坦格爾、特拉木坎力、克亞吉爾。其中喀喇昆侖主脊北坡的音蘇蓋提冰川長(zhǎng)41.5千米，面積達(dá)329平方千米，為我國(guó)最大的冰川。這些深藏在喀喇昆侖奇峰千壑中的冰川猶如一條條蜿蜒的“玉龍”橫臥在深山峽谷中，在冰川運(yùn)動(dòng)和溫差的作用下，冰川末端匯聚著大小不同的堰塞湖，這些高舉在世界屋脊上的湖泊，碧綠如翠，湖光瀲滟。冰融洞、冰鐘乳、冰錐體、冰飾蘑菇形成的冰川喀斯特景觀，仿佛瑰麗誘人的“冰宮世界”。

    冰川末端溶化的無(wú)數(shù)條涓涓細(xì)流匯入葉爾羌河，成為永不干涸的“乳汁”，養(yǎng)育著昆侖山北麓及塔里木南緣數(shù)以萬(wàn)計(jì)的百姓。

    在人跡罕至，喀喇昆侖腹地，海拔相對(duì)較高，平均海拔高度6000米以上，空氣稀薄，極度缺氧，含氧量不足城市的40%，惡劣的氣候環(huán)境可能會(huì)導(dǎo)致高原疾病，甚至命歸黃泉。險(xiǎn)象環(huán)生的處地，只能依靠駱駝作為交通工具，在無(wú)安全保障的前提下，讓眾多的攝影人望而卻步。

    在我三十年的攝影生涯中，拍攝過(guò)不計(jì)其數(shù)的新疆自然資源圖片，唯獨(dú)缺少喀喇昆侖冰川及喬戈里峰的內(nèi)容，在有生之年不能完成這個(gè)夙愿，必將在我的攝影旅途中留下終身遺憾。

    首次進(jìn)入，沒(méi)有太多的經(jīng)驗(yàn)，據(jù)說(shuō)，選擇四月中旬的季節(jié)可以避開突發(fā)性洪水，否則，易進(jìn)難出。其實(shí)，通過(guò)親身經(jīng)歷四趟進(jìn)出，沒(méi)有那么邪乎，但是，有一點(diǎn)是可以確信無(wú)疑，四月是風(fēng)雪的頻發(fā)季節(jié)。

    每次進(jìn)入，都要在距喬戈里峰最近的苦魯勒村租上駱駝和聘用馱工師傅?？圄斃沾逶诋?dāng)時(shí)只有38戶人家，共計(jì)138人，全部是柯爾克孜族。村民居住的房屋是用石頭和黃泥粘結(jié)壘起，遠(yuǎn)看就象一個(gè)個(gè)積木，零零散散擺放在兩山相夾的一塊平臺(tái)上。村里稀稀拉拉的幾棵柳樹，彰顯著高原村落奇特的生機(jī)，平臺(tái)一側(cè)是切割百米深的河谷，相依的山體上遺存著風(fēng)雨雕鑿的雅丹地貌。
 
走向棵勒青河上游
    騎上駱駝，從苦魯勒村啟程，經(jīng)過(guò)三天艱難地行走，在翻越海拔4820米的阿格勒達(dá)坂后，就進(jìn)入了棵勒青河?？錾矫}中的迦雪布魯姆、斯坦格爾、特拉木坎力冰川都發(fā)育在棵勒青河上游，拍攝喬戈里峰是沿棵勒青河走向下游，最終，繞進(jìn)喬戈里峰登山大本營(yíng)——音紅灘。

    棵勒青河是葉爾羌河上游的一條支流河系，最寬處有2千米，全長(zhǎng)數(shù)百千米，平均海拔4500米，它位于喀喇昆侖山脈深處。是一條名符其實(shí)的“天河”。河床里布滿了青色的鵝卵石，中央的溪流縱橫交錯(cuò)。

    站在棵勒青河岸邊，舉目遠(yuǎn)眺，疊嶂的山巒此起彼伏，河谷兩側(cè)突兀的山峰直插云霄，霏霏山嵐在齊腰的山間隨風(fēng)飄渺，終年積雪不化的山峰突顯著白雪皚皚風(fēng)范的身姿。

    為能在早晨最佳的光線下，拍攝棵勒青河及周圍的山勢(shì)景觀，我向馱工建議，今晚就宿營(yíng)在棵勒青河灘涂的碎石上，河邊長(zhǎng)滿了紅柳灌木，剛卸掉馱包的駱駝迫不及待走進(jìn)灌木荊棘叢里，咀嚼嫩細(xì)的紅柳枝條。我的帳篷搭在和我觀察的拍攝點(diǎn)不到20米的紅柳叢中，這對(duì)我第二天地拍攝提供了便利和機(jī)遇。

    蒙蒙亮的天色，敦促我鉆出帳篷，整個(gè)河谷還籠罩在陰影中，我已在拍攝點(diǎn)支好相機(jī)，昨夜一場(chǎng)小雪把棵勒青河裝點(diǎn)成賦有詩(shī)意般地雪韻景致，看似平淡的河床，眼前已渲染成立體感很強(qiáng)的線條元素。背依陡峻的山峰暗面也因披上雪裝，對(duì)比著冷暖飽滿的色調(diào)，晨光漸漸染紅了山巔，驟降的氣溫也開始回升，頓時(shí)，晨霧升騰，霧靄彌漫。緊跟著，相機(jī)的快門聲在寬闊的河谷里也不斷響起。

    走進(jìn)棵勒青河，逆水而上，行走三天，邂逅棵勒青河上游的第一座冰川就是迦雪布魯姆。這座冰川發(fā)源于兩座8000米以上的布魯?shù)路搴湾妊┎剪斈发蚍澹ㄉ系谋?，猶如一座座金字塔，又像一條條正在揚(yáng)帆起航的船舶。

    拖著數(shù)天疲憊不堪的身軀，在馱工師傅阿尤甫的協(xié)助下，背著攝影器材，徒步沿著冰川側(cè)磧向冰川前沿靠近，雖然風(fēng)很大，燦爛的夕陽(yáng)閃耀著柔和的光線。

    阿尤甫就象一只昆侖羱羊在海拔4600米的山體上能快速奔走，一再告訴我：不能太快，會(huì)頭痛。我和阿尤甫翻過(guò)一米多高的冰墻，站在相對(duì)開闊的冰磧礫石堆上，支起三角架和騎士612相機(jī)，面對(duì)碧綠如瑩的冰塔，情不自禁的在內(nèi)心說(shuō)：我已步入中年，還能站在喀喇昆侖冰川前沿拍攝，這是我的福氣。

    老天爺給我這位昆侖虔誠(chéng)者好大的面子，拍到晚8時(shí)才返回營(yíng)地，倍感走進(jìn)喀喇昆侖拍攝首戰(zhàn)告捷，心情格外愉悅。太陽(yáng)落入山谷，迦雪布魯姆Ⅱ峰殘陽(yáng)如血，霞光漸漸隱去，峽谷一片寂靜。

    一覺(jué)醒來(lái)，橫亙?cè)谄旅娴谋ū浑硽杷\罩，整夜臥在碎石上的駱駝，身上落存了厚厚的雪粒，就像一尊尊威嚴(yán)雄姿的雕塑。迦雪布魯姆冰川末端躍動(dòng)的冰舌，在終磧壟上方形成了千姿百態(tài)的冰川喀斯特景觀，橫臥在高聳壩體上的冰塔夾雜著黑色的礫巖，冰體表面接受陽(yáng)光的輻射后，造化成黑藍(lán)兩色相融的怪異形態(tài)，就象猛獸嘶鳴的大嘴，叫人驚訝。

    我們的駝隊(duì)在終磧壟腳下的棵勒青河繼續(xù)向上游的斯坦格爾冰川行進(jìn)，沒(méi)想到的是：迦雪布魯姆冰川末端坍塌的上千噸冰塊，把棵勒青河徹底堵死，封堵的冰墻足有三層樓房高。迫使又返回到迦雪布魯姆冰川，我讓馱工師傅丹尼爾把我送到冰川前沿扎營(yíng)，打算痛痛快快拍上兩天。宿營(yíng)地海拔4400米，三位馱工只因這里海拔高，頭痛睡不著覺(jué)，要求下山宿營(yíng)。

    幾天下來(lái)，大部分的體能都耗在晚上支帳篷，早晨收帳篷的繁瑣事宜中，沒(méi)有能在一個(gè)宿營(yíng)地安心睡上兩個(gè)整夜，暮色降臨，瑟瑟的寒風(fēng)呼呼地襲來(lái)，帶著疲倦的身子鉆進(jìn)冰冷的帳篷。不一會(huì)兒，雪粒打在帳篷上沙沙作響，窩在帳篷里，服下治療感冒和高原藥品，臨行前的感冒，讓我在行程途中煎熬著每一天，就怕引發(fā)肺水腫，從騎上駱駝那天算起，我也記不清服了多少種藥，把十幾年的藥量在這幾天都用完了，毫不夸張的說(shuō),排泄的尿液中都散發(fā)著一股藥味。

    深夜，狂風(fēng)四起，帳篷被疾速的風(fēng)交雪吹得幾乎要貼到我的臉上，只有牢牢地抓住帳篷，忍受著“呱嗒、呱嗒”肺腑撕裂的響聲，熬到天亮，帳篷被雪壓的變了模樣，落在鍋灶上的積雪足有30公分。迦雪布魯姆冰川上的冰塔林和環(huán)抱的山峰在云霧繚繞中若隱若現(xiàn)，難得的場(chǎng)景，讓我忘記夜間風(fēng)雪折磨的痛苦，把相機(jī)支到帳篷旁邊，輕松自如的捕捉到霧靄昆侖的畫面。

    陰云過(guò)后，迎來(lái)透藍(lán)的蒼穹掛滿了繁星，仿佛伸手就能摸到似如長(zhǎng)龍的星河，一覺(jué)醒來(lái)，晴空萬(wàn)里，暖紅色的晨光浸染了雪峰冰川。雖然，遭遇了一個(gè)不寒而栗的難眠之夜，相比之下，能拍上這么多的好圖片，也就不足為奇了。

    第二趟走到迦雪布魯姆冰川腳下，是在2010年9月下旬，那幾天，連綿風(fēng)雪不斷，準(zhǔn)備離開的早晨，雪停云散，霎時(shí)，繚繞的云霧就像無(wú)數(shù)條柔軟的綢帶游弋在布魯?shù)路迳窖?。我扛著祿萊6008AF相機(jī)，沿著帳篷左側(cè)的小山包快速攀向制高點(diǎn)，坡上雪多地滑，還未支好相機(jī)，感覺(jué)胸口疼痛，心跳加速，呼吸特別費(fèi)力，我在高海拔環(huán)境中犯了一個(gè)致命的錯(cuò)誤，不能過(guò)快的運(yùn)動(dòng)，我一邊捂住胸口，一邊按動(dòng)著快門……
 
拍攝斯坦格爾冰川
    第二次深入喀喇昆侖腹地，計(jì)劃拍攝棵勒青河上游的斯坦格爾冰川。斯坦格爾冰川源頭高處是海拔7172米的羅斯峰。

    前往斯坦格爾冰川，須經(jīng)被冰塊封堵的隘口，我騎在駱駝上，懷著忐忑不安的心情直犯嘀咕：那個(gè)由千噸冰塊摞起的冰墻能通過(guò)嗎？我兩眼直直盯向前方，駝隊(duì)走近隘口，我對(duì)著丹尼爾大喊一聲：“通了。”那個(gè)高大的冰墻蕩然無(wú)存，這就是大自然鬼斧神工的魔力。幾天里憂心忡忡，結(jié)在心里的疙瘩被眼前的一幕化解殆盡。

    駝隊(duì)順利渡過(guò)隘口相夾的激流，河水的深度已貼近駱駝的肚皮，按照丹尼爾的計(jì)劃，要在距斯坦格爾冰川只有一天路程的大石頭處宿營(yíng)。這塊石頭足有200噸，是棵勒青河里最大的一塊冰川漂礫。我們四次往返，都停在這里宿營(yíng)。當(dāng)我們快到大石頭宿營(yíng)地時(shí)，飛瀉的雨夾雪已把我的戶外風(fēng)衣浸濕。大雪下了整整一夜，清晨起身，帳篷被埋在雪里，戶外天色大亮，帳篷里卻是黑洞洞的，阿尤甫為我把帳篷上的積雪清理到兩側(cè)，光線才射進(jìn)帳篷，鉆出帳篷，四周白茫茫一片，難以辨清哪里是冰川，哪里是河道，就連行走的方向也無(wú)法確認(rèn)。三位馱工和我商量，如果繼續(xù)下雪，天氣太冷，要撤回途中的一個(gè)大山洞，讓駱駝躲在洞里御寒。又過(guò)去一夜，東邊天際泛出的魚肚白為我們傳遞著天氣轉(zhuǎn)晴的預(yù)兆。吃過(guò)早飯，時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的太陽(yáng)在陰云里開始游動(dòng)。

    突然，西面的山體上發(fā)出“轟隆、轟隆”震耳欲聾的響聲，順著響聲方向，棵勒青河對(duì)岸，陡峭的山巖上，大片的雪霧飛流直下，“雪崩”我大喊一聲，快速掏出相機(jī)進(jìn)入戰(zhàn)備狀態(tài)，之后，又有七次雪崩相繼滑下，有幸能拍上雪崩，算是老天爺對(duì)我最好的慰藉。只有惡劣的天氣，才能有奇跡出現(xiàn)。

    太陽(yáng)從云縫里射出的霞光把棵勒青河照耀的光怪陸離。我們的駝隊(duì)在刺眼的光線下離開大石頭，在斯坦格爾冰川末端前的刨蝕地貌上攀行兩個(gè)小時(shí)，終于駐足在斯坦格爾冰川前沿。

    剛下駱駝，斯坦格爾冰川末端右側(cè)連綿的山巒在區(qū)域光的描繪下，顯現(xiàn)著斑斕迷離的景致，我顧不上一天的饑餓，就開始拍攝。

    每天早晚除了拍攝大場(chǎng)景外，最能吸引我的是這里發(fā)育著多處的冰溜景觀。受溫度和地理位置的影響，奇特?zé)o比的喀斯特冰川景觀，有別于迦雪布魯姆，尤其是冰塔林中間，一拍拍似如琴鍵的冰溜，晶瑩剔透，停在冰尖上的水珠在逆光的拆射下，宛如一顆顆剔透無(wú)暇的寶石閃耀著燦爛的光芒，無(wú)數(shù)根冰溜融化的水滴，掉在冰面上發(fā)出“滴答、滴答”的響聲，宛如一首無(wú)序的樂(lè)章。每排冰溜后面都有一個(gè)洞穴，我鉆進(jìn)洞里，蜷伏著身體，就像一位“垂簾聽政”的“王爺”，端著相機(jī)，從內(nèi)向外拍攝，收獲著奇觀異景。

    距帳篷不遠(yuǎn)處的洼地中，有一個(gè)獨(dú)立的冰山，頂端有一個(gè)一米見方的冰洞，洞前掛著一排冰溜，我背著相機(jī)，拄著可伸縮的拐杖沿著45度傾角冰面，踩著冰面上的蜂窩凹坑，鉆進(jìn)冰洞，洞里一側(cè)是冰裂縫，我還沒(méi)站穩(wěn)身子，手中的拐杖就順著冰裂縫“當(dāng)啷、當(dāng)啷”掉了下去。我試想到底部尋找拐杖，結(jié)果，卻發(fā)現(xiàn)了一個(gè)更大的冰洞，深邃黝黑，洞的前面掛著一排又粗又長(zhǎng)的冰溜，極為壯觀。

    在冰川末端興奮地拍了兩天后，我讓馱工師傅帶我從斯坦格爾冰川側(cè)磧一條“U”型谷到冰川腳下，斯坦格爾冰川南北長(zhǎng)約5千米，橫亙?cè)诳美涨嗪游靼抖盖偷纳窖孪拢鹊乩锉槐ǖ[石覆蓋。礫石表面幾乎都留下冰川擦痕的遺跡，冰川融化的山澗“嘩啦、嘩啦”川流在礫石中，最后，匯入棵勒青河。沉寂一夜的低溫，在太陽(yáng)升起的敦促下，開始回升。從谷底升騰的晨霧，猶如一面巨大的幕布，時(shí)而，演繹著：冷色調(diào)的冰川疊印在暖色的山崖，造就著一幅抽象異常的景色，時(shí)而，又演繹著：懸浮的山嵐纏繞著突兀的峰林，描繪著一幅仙境般的畫卷。這時(shí)，在我的右側(cè)蔚藍(lán)的天空上，幾朵飄逸的紅色殘?jiān)拼負(fù)沓梢粭l栩栩如生、騰飛的龍?jiān)?，煞時(shí)，即景生情，我為是一名龍的傳人感到自豪。
 
 終于找到特拉木坎力冰川
    結(jié)束拍攝斯坦格爾冰川后，繼續(xù)向棵勒青河上游走去，去尋找那座讓我心馳神往的特拉木坎力冰川。據(jù)資料記載，這座冰川發(fā)源于海拔7468米的特拉木坎力峰。冰川末端前沿形成了一個(gè)較大的堰塞湖，冰川直逼棵勒青河谷地。

    我騎在駱駝上，懷著極為糾結(jié)的心情，緊盯前方，祈盼久違的特拉木坎力冰川盡早“顯靈”。之前，一次因迦雪布魯姆冰川末端的冰塊把棵勒青河隘口封堵，沒(méi)能走進(jìn)上游，另外：錯(cuò)把斯坦格爾冰川誤認(rèn)為是特拉木坎力冰川，兩次艱苦的跋涉，沒(méi)能如愿以償，在后來(lái)的三年里，覬覦走進(jìn)特拉木坎力，成為我心中魂?duì)繅?mèng)繞的神秘之地。

    清晨，炫目刺眼的陽(yáng)光，逼著眼睛直流淚水，隨著海拔高度不斷地增加，感覺(jué)空氣中地含氧量少了許多。呼吸節(jié)奏明顯加快，被紫外線灼傷的黑色臉膛，又多了幾條棘痛難忍地裂紋。嘴唇腫得黑紫黑紫。阿尤甫騎在毛驢上給我指指右側(cè)前方一排冰塔說(shuō)：“特拉木坎力。”我將信將疑跟隨阿尤甫走近冰塔林前沿終磧壟下方。阿尤甫跳下毛驢快步走到終磧壟壩體上，觀察片刻，馬上轉(zhuǎn)身說(shuō)：“水，吐嚕，吐嚕”意思是：水很多。我一聽這話，趕緊讓薩拉把我騎的駱駝牽引臥下，取下資料包，急促促走上壩體，果然，冰塔末端前相當(dāng)于兩個(gè)足球場(chǎng)大的冰川堰塞湖，一字排開的冰塔浸泡在湖里，這時(shí)特拉木坎力冰川最鮮明的特點(diǎn)，接下來(lái)，用GPS測(cè)定方位數(shù)據(jù)與收集的數(shù)據(jù)完全相同。我再也抑制不住內(nèi)心的激動(dòng)，扯開嗓子高喊：“特拉木坎力，我來(lái)了！”

    特拉木坎力不愧為中國(guó)最美麗的冰川，鱗次櫛比的冰塔，翠藍(lán)似玉，冰體斷面猶如刀削，聳立的冰塔直插波光倒影的湖中，毗鄰的山體氣勢(shì)恢弘。蔚藍(lán)的天空點(diǎn)綴著幾朵白云，崩塌的冰塊掉入湖中，泛起層層漣漪，推動(dòng)浮在湖面上的冰塊四處游弋。

    站在終磧壟上，我第一次感受著無(wú)風(fēng)的舒適。下午是拍攝特拉木坎力冰川難得的機(jī)遇，把帶來(lái)的攝影器材全部搬到終磧壟的壩體上，準(zhǔn)備就緒，才忙于支帳篷和整理鍋灶，阿尤甫和薩拉牽著駱駝要返回到途中山坡上有幾棵枯草的地方宿營(yíng)。

    臨近拍攝時(shí)段，我站在支好的相機(jī)旁，目睹眼前的景色，激動(dòng)的對(duì)自己說(shuō)，我在新疆拍攝所有冰川地貌中，這是見到最美的冰川。絢麗的夕陽(yáng)灑在背依的山體，與腳下的冰塔輝映在湖中，紛呈著湖光山色的瑰麗景觀。在這千載難逢的拍攝時(shí)光，我用不同畫幅的相機(jī)記錄下了“高山出平湖“極為奇異的場(chǎng)景。

    早晨8時(shí)，開始投入緊張地拍攝，在兩個(gè)拍攝點(diǎn)都獲取了理想地畫面。隨后，沿著冰川側(cè)磧，用獨(dú)腳架做手杖，走進(jìn)冰塔林中間，近距離拍攝局部地小景。太陽(yáng)冉冉升起，氣溫開始回升，消融地冰塊“噗通、噗通”跌落谷底，十幾米高的冰崖下瀉下一綹綹水滴造就形象逼真地水簾洞，繼續(xù)攀行，幾個(gè)連體矗立的冰塔，足有40米高，而且在冰塔上半部位有一個(gè)橢圓透天的大洞，這是有生以來(lái)第一次目睹的冰拱門。

    冰坡上布滿了一層黑色的小礫石，踩在碎石上，稍不留意就會(huì)滑倒。

    太陽(yáng)爬上頭頂，帶著滿載而歸的拍攝成果，回到帳篷住地，沖了杯熱咖啡，坐在折疊椅上，飽覽著周圍一處處美不勝收的冰塔景觀，心里充滿著無(wú)限愉悅的激情。

    阿尤甫和薩拉騎著毛驢走到帳篷前，我先拿出乾咸花生遞給他倆，然后著手開始烹飪新疆抓飯，把臨行前炒好的羊肉骨頭、黃蘿卜、洋蔥放入高壓鍋翻炒片刻，再把洗凈的大米倒入鍋中，開水淹沒(méi)大米一指為宜，壓上減壓閥，十分鐘就OK。我們?nèi)烁髯允⒘艘淮笸?，吃了一?huì)兒，問(wèn)他倆好吃么？阿尤甫直點(diǎn)頭，用了一句意想不到、令人沉思的語(yǔ)言回答我：“葉城一個(gè)樣。”我非常理解這句話的內(nèi)涵，他們的家鄉(xiāng)地處喀喇昆侖深處的邊遠(yuǎn)山區(qū)，出行極為困難，能走出大山去葉城縣吃頓抓飯就算是奢侈之舉。聽到這話，我的心里格外難受，把鍋里的羊肉骨頭分別撥到阿尤甫和薩拉的碗里……

    2012年6月中旬，是我第四趟進(jìn)入喀喇昆侖深處，又一次來(lái)到特拉木坎力冰川腳下，計(jì)劃徒步翻越特拉木坎力冰川，拍攝上游的克亞吉爾特索湖和浸泡在湖中的克亞吉爾冰川。只是隨行的馱工師傅換成了吾曼勒和帕拉哈提。

    特拉木坎力冰川末端的冰塔林和腳下的堰塞湖與上次的景色截然不同，幾處高聳的冰塔已消失的無(wú)影無(wú)蹤。湖面上漂浮著密密麻麻的冰塊，構(gòu)成了龜裂的圖案。這次的到來(lái)，讓我最最難忘的是：領(lǐng)略了一次“海嘯”的親身感受。

    2012年6月15日，早7時(shí)30分，就在湖岸灘涂選擇一塊相對(duì)平整的彈丸之地支起相機(jī)，置身在寒風(fēng)瑟瑟的陰影中，冰川末端堰塞湖面已被凝結(jié)的冰層覆蓋，冰體中時(shí)不時(shí)發(fā)出“嘣，嘣”的響聲打破著高原的寂靜。

    記得2010年9月25日那天早晨，也是在這里支好相機(jī)，光線剛到位，卻因裝在相機(jī)內(nèi)的電池饋電沒(méi)能按動(dòng)快門，當(dāng)返回帳篷取回電池的剎那間，眼前的景致已稍縱即逝。

    我把相機(jī)支在同一位置上，準(zhǔn)備捕捉那幅讓我留下遺憾的畫面。太陽(yáng)漸漸爬上山巔，我目不轉(zhuǎn)睛死死盯著眼前變化的景觀，半小時(shí)過(guò)去，上次的那個(gè)場(chǎng)景沒(méi)有出現(xiàn)，忽然想起，六月和九月季節(jié)不同，太陽(yáng)的傾角當(dāng)然不一樣，上次邂逅的場(chǎng)景不可能出現(xiàn)在這個(gè)季節(jié)。

    準(zhǔn)備收機(jī)，忽聽“轟隆”一聲巨響，隨著響聲目視冰川末端一塊巨大的冰體崩塌落入湖中，猶如一個(gè)能量巨大的炸彈在水中掀起十幾米高的水柱，我被眼前的一幕驚呆了，接下來(lái)，平靜的水面瞬間變成一個(gè)半圓球面體，以推波助瀾之勢(shì)徐徐而來(lái)，凝結(jié)在湖面的冰層擠壓后，發(fā)出“咔嚓，咔嚓”的響聲，冰塊相互簇?fù)碇黄鹩肯虬哆叺臑┩?，情況危險(xiǎn)！我迅速抓起三腳架連同相機(jī)向終磧壟高處攀爬，這時(shí)，放在湖邊的攝影包已被涌向岸邊的湖水帶進(jìn)湖里，就像一只小船左搖右晃向湖中蕩去，我跳進(jìn)齊腰的水中抓住浮在水面上的攝影包連滾帶爬拉回岸邊。好在包里沒(méi)有進(jìn)水，不然放在包里的幾只鏡頭就全完了。

    事發(fā)過(guò)后，心有余悸，在這里叫我真正感受了一把“海嘯”。站在終磧壟壩體高處，冰冷刺骨的雪水順著褲腿往下流，凍得我直打寒噤，右手也被鮮血染紅，手背上留下幾條擦破的傷口，可能是跳進(jìn)水里抓攝影包時(shí)被湖中的冰塊擦傷的。我扛著攝影包趕快向安全地方轉(zhuǎn)移，顧不上戶外鞋里灌滿的冰水，踩在地上發(fā)出“噗嗤、噗嗤”的響聲，從鞋里擠壓噴出的雪水在身后丟下一串串水跡。

    清晨，明媚的陽(yáng)光灑在特拉木坎力周圍的冰川、湖泊、山丘、河流。我鉆出帳篷，享受著陽(yáng)光帶來(lái)的暖意，昨日被“海嘯”助推上岸的冰塊一個(gè)個(gè)“躺在”灘涂上，在陽(yáng)光的輻照下，也在漸漸的縮小著“身軀”，沒(méi)有上岸的冰塊依然置身于湖中，融化成形態(tài)各異的動(dòng)物形體，在風(fēng)的作用下，你推我，我撞你。忽然，飛來(lái)一只小鳥，蹦蹦跳跳，嘰嘰喳喳叫個(gè)不停，驚奇的是，我蹲下身子兩手一張，小鳥就跳到我的手心，小鳥嘴巴尖長(zhǎng)，土黃色，在海拔4540米的喀喇昆侖還有小鳥生存，五年來(lái)，四次進(jìn)入腹地，這是頭一回看到飛禽。我把小鳥放回地上，再用石頭把帳篷邊緣壓好，這才想起怎么沒(méi)給小鳥拍張照片呢？
我和吾曼勒、帕拉哈提兩人背上輕便物資，準(zhǔn)備越過(guò)特拉木坎力冰川去拍攝克亞吉爾冰川，由于海拔已升至5000米以上，途中冰塔中間危機(jī)四伏，我心口悶痛難忍，最終放棄了拍攝克亞吉爾冰川的計(jì)劃。
 
為喬戈里峰拍攝標(biāo)準(zhǔn)照

    四趟深入喀喇昆侖拍攝，最艱難的莫過(guò)于拍攝喬戈里峰。駝隊(duì)沿棵勒青河順?biāo)?，下游的河床平整寬闊。只是河道里的水量明顯增大，縱橫交錯(cuò)的河流形成多處“九曲十八彎”的牛軛河曲現(xiàn)象。駝隊(duì)在河床邊沿迂回繞來(lái)繞去，馱工師傅很有經(jīng)驗(yàn)，每逢過(guò)河，抱著駱駝的脖頸，向上一躍，用手拍一下駱駝就會(huì)順利過(guò)河，大概估算一下，趟河的次數(shù)至少在五十回以上。

    經(jīng)過(guò)兩天的行程，扎營(yíng)在喬戈里峰登山大本營(yíng)——音紅灘。喬戈里峰登山大本營(yíng)坐落在穆斯塔格河河谷左側(cè)2公里長(zhǎng)50米寬的紅柳灘中，海拔3900米，易于取水。許多石壁上鐫刻著中外文字，在我的想象中，大本營(yíng)應(yīng)該車水馬龍，很熱鬧，初來(lái)乍到，沒(méi)見到一頂帳篷，大本營(yíng)也觀看不到喬戈里峰。

    置身在大本營(yíng)，懷著迫切的心情盡早目睹雄峰的尊容。阿尤甫坐在宿營(yíng)地一塊石頭上，手指東南方向，又指指帳篷擺擺手，意思是，這個(gè)地方看不到喬戈里峰。并擼起袖子，指向戴在手腕上的手表分針轉(zhuǎn)一圈說(shuō)：“下了駱駝，慢慢地走，一個(gè)太陽(yáng)。”我誤解為，徒步一個(gè)小時(shí)就可趕到喬戈里峰前沿拍攝。

    為了輕裝上陣，沒(méi)有準(zhǔn)備食物，在清晨6時(shí)出發(fā)，騎上駱駝在喬戈里峰冰川側(cè)磧的山坡上停下，丹尼爾一邊指向深邃的峽谷，一邊指指駱駝擺擺手，意思是，駱駝不能走。我急切地問(wèn)：“喬戈里峰在哪里？”他指向南邊遠(yuǎn)處晨曦中披紅地兩座雪山，伸出左手地三個(gè)指頭，把右手扳了扳，擺擺手，我明白了，遠(yuǎn)方有三座山峰，右手指代表喬戈里峰，只是這個(gè)地方看不見。
凝眸遠(yuǎn)望，讓我尷尬地目瞪口呆。這哪里時(shí)“一個(gè)太陽(yáng)”，根據(jù)目測(cè)，走到前沿拍攝位置，最少也要六個(gè)小時(shí)以上。行走的路線都在平均海拔4800米地破碎亂石中，可想而知，艱難程度不言而喻。想想拍攝喬戈里峰地機(jī)會(huì)也許終生就這么一次，也只有硬著頭皮隨同阿尤甫、阿米爾背上攝影器材下到谷底，再攀爬傾角足有60度、長(zhǎng)度約有兩千米、全是大石頭堆積地坡地。翻過(guò)一座又一座山脊?？柿?，抓把藏在石頭底下地殘雪塞到嘴里，越吃越渴。阿米爾幫我背著攝影包，我扛著三角架，步履維艱八小時(shí)，終于來(lái)到喬戈里峰前沿地帶。

    雄魂偉魄地喬戈里峰，在藍(lán)天地襯映下，巍然屹立。山巔旗云飄動(dòng)，莊嚴(yán)肅穆。

    拍攝點(diǎn)已籠罩在陰影之中，阿米爾蜷縮著身子躺在地上，指向他的迷彩球鞋說(shuō)：“冷的很。”我指指穿在腳上地戶外登山鞋對(duì)阿米爾說(shuō)：“苦魯勒村給你。”他伸出大拇指謝謝。

    面對(duì)高聳入云、巍峨的喬戈里峰，情不自禁、熱淚潸潸，在下午4時(shí)48分，用顫動(dòng)的右手撳動(dòng)快門，這聲快門清脆、沉重，在我的攝影生涯中，付出代價(jià)最大、最有價(jià)值，一生都在祈盼的快門。為了這聲快”讓我在漫長(zhǎng)的攝影旅途中，足足等了二十年。

    下午9時(shí)30分，送走了最后的一縷陽(yáng)光，天色轉(zhuǎn)暗，依靠徒步，恐怕難以走回宿營(yíng)地，只能讓兩位馱工快快回到音紅灘，把駱駝前來(lái)救援，阿尤甫和阿米爾領(lǐng)會(huì)我得意圖，背著攝影包快速離開。在凌晨2時(shí)50分，踉踉蹌蹌爬上冰川側(cè)磧的平臺(tái)上，夜幕漆黑一片，隱隱約約看見放在地上的攝影包和靠在石頭上的阿尤甫，阿米爾只身下山去牽駱駝，這一幕，讓我在日暮窮途中看到了希望，便一屁股坐在地上，依靠著一塊石頭，呼呼地睡著，阿尤甫過(guò)來(lái)把我搖醒，嘴里學(xué)著風(fēng)聲，意思是，不能在風(fēng)里睡覺(jué)，會(huì)“塔什朗”的。凌晨三點(diǎn)，丹尼爾牽著三峰駱駝來(lái)到我的身邊，終于有救了，回到喬戈里峰宿營(yíng)地已是凌晨5時(shí)30分。
 
穿著一雙紙拖鞋離開苦魯勒村
    當(dāng)天早晨，我們從音紅灘經(jīng)過(guò)五天的返程，終于回到苦魯勒村，從四面八方匯聚男女老少的村民迎接我們。休息片刻，換上單衣，把物資整理好，裝進(jìn)車?yán)餃?zhǔn)備啟程，忽然想起答應(yīng)送給阿米爾我腳上的那雙戶外登山鞋，記得來(lái)時(shí)穿了一雙皮鞋放在車上，卻怎么都找不到，我向阿米爾解釋，沒(méi)有換的鞋，只能到了葉城托朋友帶來(lái)。

    汽車發(fā)動(dòng)后，我想起隨身攜帶的資料包中有一雙賓館的紙拖鞋，馬上脫掉腳上的戶外鞋，送給阿米爾，穿上紙拖鞋與馱工和送行的村民握手告別后，駛向庫(kù)地小鎮(zhèn)，在鎮(zhèn)上一家小商店里花八元錢買了一雙軟底布鞋穿在腳上。

    在五年的時(shí)間里，四進(jìn)四出的喀喇昆侖之旅算是圓滿地劃上了句號(hào)，那些坎坷地經(jīng)歷和獲取成果地愜意將永遠(yuǎn)銘刻我得心里……